大部分想去卡瓦格博（汉语叫梅里雪山）的游客，途中一定会经过德钦县的奔子栏镇。
这条路线是这样的：清早沿国道２１４从中甸出发，中午就能到达奔子栏，停车休息、吃午饭，下午过白马雪山垭口，傍晚前就能到德钦县城的飞来寺，那里很适合对着梅里雪山的主峰卡瓦格博观景、抒情、浮想联翩，也可以拍“日照金山”，走运的话，还可以看到“日月同辉”的景象。
奔子栏，是金沙江上的著名渡口，金沙江的对岸就是四川省甘孜州的德荣县了。奔子栏在茶马古道上也曾是地位重要的驿站，现在，茶马古道已经衰落，不过，旅游业的崛起使它仍然在充当中转驿站的角色。
它实在很小，直到现在，还是只有一条小街，三十分钟可以逛一个来回。不过它“五脏俱全”，饭店、旅馆、信用社、邮局、电信、裁缝铺、五金店、台球室、朗玛厅，该有的都有了。打台球的喇嘛、买水果的尼姑、裁缝老太太、外地生意人的孩子、游客……奔子栏是很有人情味的。
如今，我还惦记着它，对它满怀好感。
“奔子栏竹萨（去奔子栏）”，是我们几个志愿者每个周末必然的节目。从日尼贡卡到奔子栏的盘山公路有十五公里，去是下坡，返是上坡，而我们几个人正好都有当“驴”徒步的经验，这些路不算困难，但也绝不轻松。偶尔有一些大型货车呼啸而过，我们会使劲招手拦下来，坐在宽阔的驾驶室或者后面寒风刺骨的货仓上的感觉，至今仍令我屡屡怀想。
多数时候，柏油路面被山风吹得很干净，也很空旷，走很远才会遇到一个人或一辆车。那种时候我就看天，我非常着迷高原的深蓝色的天空，清澈透明高远，那种蓝色是世界上最不可思议的颜色，借用日本作家村上龙的书名，那叫“接近无限透明的蓝”。阳光非常刺目，有穿透世界的力度，以至于直到现在，一涂上防晒霜，我就闻得到奔子栏的味道。天空里还有非常精彩的白云，在山脊表面投下清晰的阴影，类似的风景会给人带来幻觉，使人感到伸出手去就能够摸到什么，明知这是幻觉，但还是会伸手去摸。
我们必去邮局，每次都有一堆小山似的捐赠物资等在那里，包括衣物、文具、书籍……来自全国各地；除此之外最常光顾的是一家大理白族小吃店，老板娘端庄极了，米线和面条都不太贵，泡菜是免费的，很实惠；移动联通的营业厅也常去，有时候也在旅游纪念品店晃来晃去，我最喜欢看奔子栏产的木酥油茶碗和糌粑盒，非常漂亮，那是奔子栏真正的特产，驰名全藏。
在往返的路上，有不少果实累累的柿子树，我们经常远远地眼馋地看着它们，柿子不大，但红得特别好看，在溪边、在村里、在田埂、在水边寺的围墙内，到处都是。我们打定主意要去“偷”一些，经常是一包奇涩无比的硬柿子，不过不用担心，在没等到变软的时候，它们就被吃光了，每天都有人摸摸捏捏，最终柿子们活活地被捏软了，老师也吃，孩子们也吃，吃完了，才咂咂嘴说“好涩啊”。
沿着金沙江岸行走，可以遇见不少高大的风马旗，我看不出它们和普通的风马旗有什么差别，但据说有的是用于水葬仪式。
丧葬是人们对死者的归宿、对彼岸世界的认识以及对生活愿望的表达，反映了人们对死者的态度。根据“缘起性空”的思想，藏人认为身体不过是灵魂寄宿的躯壳，由各种元素聚合而成，当灵魂由于躯壳不堪使用而离开后，躯壳就变得没有意义，而如果把这个已经不能用的躯壳施舍给动物，自然是功德，因为动物吃了人的尸体后就不会伤害其他的生命，等于拯救了其他生命，功德无量。因此西藏的葬俗由原来的土葬习俗转为天葬。水葬是将尸体投入江中喂鱼，投入的方式有的是在尸体上绑上重物直接投入水中，也有将尸体肢解后投入江河急流中的。在一些大江大河流域采用此种葬法，另外婴儿夭折后一般也是水葬。
此段的金沙江很美，它的静谧舒缓，远比虎跳峡的澎湃激烈打动我的心魂。沙滩很细腻，我喜欢在上面走出一串脚印然后回头看。
离奔子栏镇最近的金沙江岸边，有几个美丽的小村庄，比如农利村、角玛村。我们有时也跑到村里去玩，如今的藏民生活已经很富足，家家都有很大的院落，房子宽敞，经幡、煨桑台、果树、花园、牛羊，现代化的家电家具，一样也不少，反倒是成为房奴每天挤地铁的我们，显得那么寒碜，不够从容。